МОНТАЖ КРОВЛИ В КАРКАСНОЙ БАНЕ
ПЕРЕКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ
Задайте ваш вопрос, позвоните и получите
помощь от экспертов с многолетним опытом
Внизу страницы есть видео как все делали.
Баня получилась энергоэффективная и никогда не замерзает - это очень удобно что бы не тратиться на ее отопление и при этом не сливать воду на случай морозов
Есть вопросы? Задавайте!
ПЕРЕКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ
Еще раз коротко по поводу монтажа верхней обвязки каркаса:
- Мы сначала собрали на земле каждую стену в отдельности.
- Нижний ряд обвязки верхней мы прибивали сразу, на земле.
- Потом мы стены подняли.
- Когда уже все четыре стены стояли, мы прибивали второй ряд верхней обвязки.
Верхняя обвязка обязательно делается с нахлестом, чтобы усилить жесткость всей нашей конструкции.
ТО ЖЕ САМОЕ КАСАЕТСЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ.
Сначала мы ставили доски дверного проема. И дальше уже ставили усиливающие двойные бруски.
Причем перемычка над дверью вставляется между брусков, она должна соприкасаться с доской дверного проема.
На внешних стенах над проемами обязательно нужно ставить ригеля. Чтобы опоры кровли давили не только на боковые стенки, но и на поперечные бруски над ригелем. Чтобы на саму верхушку проема нагрузка была минимальной.
ПЕРЕХОДИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СТРОИТЕЛЬСТВУ КРОВЛИ КАРКАСНОЙ БАНИ
Все углы пробиваются по три-четыре гвоздя 120 мм. Это дает хорошую жесткость.
СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ МЫ УСТАНАВЛИВАЛИ БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Эти балки мы ставили ровно через 58 см, чтобы плита утеплителя туда влезла и плотно сидела.
ЗДЕСЬ ТАКАЯ ТОНКОСТЬ.
Так как размеры кровли должны быть симметричные, то половину крыши мы устанавливали с одной стороны. Около четырех балок мы поставили. А потом начали отсчитывать по 58 см с другой стороны.
Таким образом, один пролет в центре у нас получился немножко уже, около 52 см. Но за счет того, что он в центре, это зазор в глаза бросаться сильно не будет.
От внешней стены балка перекрытия становится на 5 см. То есть от края стены мы отступаем это расстояние.
Это делается для того, чтобы потом стропила у нас встали ровненько со стеной.
Это делается для того, чтобы потом стропила у нас встали ровненько со стеной.
После того, как мы установили балки, мы набросали наверх досок, чтобы по ним можно было ходить и делать временную стропильную систему.
Дальше мы ставили среднюю стойку, на которую будут опираться стропила.
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВОТ ЭТА НЕСУЩАЯ БАЛКА?
1. Сначала мы прибили по центру брусок 50х150 см по всей длине с небольшим вылетом за балки перекрытия (около 5 см).
2. Дальше мы примерно рассчитали угол наклона кровли.
То есть то, как сейчас стоят стропила, мы сначала их приложили, посмотрели, насколько большой будет вылет за балку перекрытия, какой будет угол. Чтобы все это смотрелось красиво.
3. Рассчитав угол, мы четко определили расстояние от плоскости крыши до начала стропил.
У меня это расстояние получилось 85 см.
4. Далее мы измерили расстояние от усиливающего перекрытия до начала верхнего бруска - рассчитываем высоту перемычек.
5. Теперь мы сбиваем двойные бруски, чтобы была достаточная жесткость, и через примерно равные расстояния ставим их по всей кровле. У меня получилось пять штук.
Потом вот таким вот образом делаем несущую стойку: один брусок ниже, другой во всю высоту.
И доски прибиваем с перехлестом, чтобы была равномерная нагрузка.
После того, как мы поставили нашу несущую стойку, можно уже рассчитывать стропильные опоры.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ПО ПОВОДУ ВОТ ЭТОГО ВЫНОСА.
Я его заложил 70 см. Потому что вынос крыши вперед и вбок должны гармонировать.
Если вынос сбоку, который будет прикрывать фасад, будет сантиметров на 70-80, а горизонтальный вынос будет гораздо короче (сантиметров 20-30), это будет визуально очень некрасиво смотреться.
МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Основание под кровлю уже есть.
ТЕПЕРЬ ЧТО КАСАЕТСЯ МОНТАЖА СТРОПИЛ.
Берем одну стропильную балку, прикладываем ее и рассчитываем ее расстояние.
Нам важно сделать шаблон, точно рассчитать расстояние, вырез (которым балка ложится на верхнюю обвязку каркаса).
Вверху стропила будут идти встык. Дополнительно еще скрепим их, чтобы вся конструкция давала достаточно жесткости.
ДАЛЬШЕ МЫ БЕРЕМ ЭТУ СТРОПИЛУ КАК ШАБЛОН.
По ней вырезаем 11 наших стропильных балок. Устанавливаем их по несущей стойке с одной стороны. И дальше точно так же рассчитываем параметры балки с другой стороны.
НО ТУТ УЖЕ МОГУТ БЫТЬ НЮАНСЫ.
Потому что запил для состыковки с обвязкой мы делаем одинаковый на всех балках. А уже длину до стойки мы будем отрезать по месту, чтобы можно было ровно все подогнать.
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.
При монтаже стропил уже на месте нужно четко стыковать обе стропилы - правую и левую, чтобы диагонали по обе стороны были одинаковые. То есть стыковочная линия должна быть на одинаковом расстоянии от обвязки.
Для выноса кровли и крепления еще одной стропилы делаем специальные вырезы. На них мы потом положим брусок, и уже к нему будем крепить эти крайние стропилы.
ВЫНОСЫ
Мы на крайнюю стропилу их кладем сверху, а в предыдущую упираем торцом и прибиваем.
Таким образом при нагрузке кровли в этой части выносы цепляются за вторую стропилу, и идет баланс.
Вот вынос кровли на 65-70 см.
Фиксируем выносную балку на гвозди в двух местах.
Далее, все углы выступающие спиливаем, чтобы кровля легла ровно.
Вот еще информация по строительству бани
.jpg)
ЗДЕСЬ ЕЩЕ ТАКОЙ МОМЕНТ:
Несущую стойку, на которой стропила лежат, мы усилили укосиной по бокам справа и слева, между последней и предпоследней перемычками.
Вот так наш каркас под кровлю выглядит.
МОНТАЖ КРОВЛИ
ЗНАЧИТ, КАКИЕ ЕЩЕ БЫЛИ ДОДЕЛКИ СДЕЛАНЫ?
Были установлены специальные подпорки. Чтобы потом, когда фасад обшивать будем, плоскость передней стены была готова для обшивки фасада.
Плюс, эти подпорки усиливают фронтальную часть кровли.
На выносе крыши снега будет достаточно много лежать. А по расчетам, куб снега ближе к весне весит 800 кг. То есть на фронтоне эта нагрузка может достигать и трех тонн.
Поэтому подпорки мы сделали с двумя целями: фасад выровнять и дополнительно усилить кровлю.
Постелили пленку, сделали немного с напуском.
По хорошему, под пленку нужно стальной капельник оцинкованный класть, чтобы конденсат, который на пленке будет накапливаться, по этому капельнику стекал.
Но у меня чердак холодный, поэтому в моем случае это нецелесообразно.
Раскатывали сначала первый рулон пленки, ближе к краю крыши. Потом второй на него внахлест на 15 см. И сверху уже прибивали бруски, на картинке сверху вы можете их видеть.
КОНТРОБРЕШЕТКА
Она служит для того, чтобы был вентиляционный зазор. Иначе в пространстве между пленкой и основной обрешеткой, которая уже поверх контробрешетки будет идти горизонтально, будет образовываться конденсат.
Если не будет вот этой циркуляции воздуха, доска будет гнить.
КАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В УКЛАДКЕ КРОВЛИ?
- На стропила стелим пленку, начиная снизу. Пленка идет внахлест, чтобы верхний слой заходил на 10-15 см на нижний.
- Далее на контробрешетку кладем обрешетку основную 2 см толщиной. Доски набиваем со смещением. В первом ряду целая доска идет, допустим, с правой стороны. Во втором ряду она идет слева. Это усилит конструкцию, добавит ей жесткости.
- На стропила стелим пленку, начиная снизу. Пленка идет внахлест, чтобы верхний слой заходил на 10-15 см на нижний.
- Далее на контробрешетку кладем обрешетку основную 2 см толщиной. Доски набиваем со смещением. В первом ряду целая доска идет, допустим, с правой стороны. Во втором ряду она идет слева. Это усилит конструкцию, добавит ей жесткости.
Сверху мы будем стелить OSB плиту. Она размером 2,5х1,25 м.
Очень важно, чтобы стык между плитами попал четко на доску обрешетки.
Я это предусмотрел и рассчитал, с каким интервалом мне обрешетку набивать.
То же самое касается стыка досок обрешетки - они должны стыковаться на бруске.
Уложили OSB.
Сверху на него будем ложить хороший толстый подкладочный ковер. И только поверх него уже будем укладывать мягкую черепицу.
То есть сам кровельный “пирог” - подкладочный ковер + мягкая черепица - получается достаточно толстым.
Перед тем, как стелить ковер, набиваем капельники.
СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ УСТАНАВЛИВАЕМ ТОРЦЕВЫЕ РЕЙКИ И НАЧИНАЕМ УКЛАДЫВАТЬ ЧЕРЕПИЦУ.
Промазываем по бокам и внизу битумом и внахлест кладем черепицу.
Обязательно сделать на крышу выходы для дымохода и вентиляции.
Последовательность такая: поверх кровельного ковра укладываем эти элементы, промазываем все мастикой, дополнительно прикручиваем все это.
И очень важно, чтобы самый верхний слой ковра (который с конька крыши идет), шел внахлест в этим элементам.
И вот только после этого уже укладываем кровлю, прибиваем нашу черепицу на гвозди. Начиная, опять таки, снизу. Натягиваем шнурок или леску, чтобы ровно в ряд все шло, и потихоньку добираемся наверх.
